Добавлено: Сб Мар 23, 2013 17:19 Re: Учимся фотографировать
как и обещал - немного мыслей про съёмку в плохоосвещённых помещениях
Почти всегда мы сталкиваемся со светом, который не можем радикально изменить. Сейчас я говорю не о свете в студии, когда можно осветительные приборы крутить и настраивать как вздумается. Но если в большинстве случаев мы можем как-то улучшить освещение (при помощи внешней вспышки, отражателя, т.д.), то есть ситуации, когда фотограф подкрутить освещение НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ. Об этом мы и поговорим.
------------------
Есть, по сути, два вида мест, где освещение приходится принимать как есть: где дополнительное освещение использовать нельзя и где дополнительный свет (например, вспышку) использовать можно, но это может повредить общей «атмосферности» кадра. В целом такие места отличаются СПЕЦИАЛЬНО ВЫСТАВЛЕННЫМ под какие-то цели светом (театры, музеи, концертные площадки, клубы).
Если вам удалось договориться о сьёмке, например, во время спектакля или концерта, помните - вспышку использовать НЕЛЬЗЯ - она будет мешать и исполнителям/артистам, и зрителям. В музеях (где посетителям разрешают, как правило, за определенную плату) проводить фотосьёмку во время посещения, дополнительный свет тоже не желателен - свет уже выставлен для наилучшего восприятия (тем более - в музеях многое находится под стеклом, которое имеет свойство бликовать). Однако зачастую этот свет бывает недостаточен для фотоаппарата (не стоит забывать что глаз более гибок в плане привыкания к недостаточному освещению).
В клубах к фотографированию обычно относятся более спокойно, чем в театрах / на концертных площадках. Но, если освещение в театре (в концертном зале) выставляют так, чтобы действие на сцене воспринималось адекватно (чаще всего сцена освещена достаточно мощными осветительными приборами), то в клубах используются источники света, дающие минимальное освещение (и зачастую - с затейливой цветовой температурой). Выкручивание ISO / долгая выдержка не спасут вас от сильного шума и смазанности изображения. Внешняя вспышка высветит действие на первом плане, но «выбьет» задний план. Наиболее оптимальным способом увеличения освещённости может стать кольцевая вспышка - она даст более мягкий свет и при достаточном освещении переднего плана есть возможность (при умелом использовании вспышки) не потерять детали на фоне.
В итоге, надо найти как в имеющихся условиях «поймать» в объектив как можно больше света.
-----------
Увеличить количество света, попадающего в аппарат (без разницы - плёночный, или цифровой), можно разными путями.
Но перед тем как выставлять настройки камеры, имеет смысл осмотреться. В прямом смысле. Это нужно для того, чтобы понять - какое освещение будет задействовано, и куда оно направлено. А уже после этого крутить настройки.
Основной свет направлен туда, где будет развиваться главное действие. Если мы рассматриваем театры, концертные площадки, клубы, то это - сцена. Но и она скорее всего будет освещена не равномерно. Больше всего света достанется местам, в которых будет развиваться основное действие. В театре их можно определить по расположению декораций (дверные проёмы, стулья, кресла). На концертной площадке как правило освещение равномерное (если мы говорим о выступлении достаточно большого коллектива, например - оркестра), или высвечены только музыканты (если речь идёт о выступлении группы, небольшого ансамбля).
И ещё - небольшая хитрость. Осветительные приборы, особенно в театрах, в которых освещение в последнее время не обновлялось, имеют фиксированное положение - освещают ровно тот участок пространства, на который направлены. Т.е. по их положению можно определить этот участок. Свет, который имеет возможность вращаться от электромотора тоже передвигается не хаотично, а по определённой схеме, которую можно по ходу съёмки просчитать.
Возвращаясь к теме клубов - через некоторое время после начала действия вы сможете составить представление о свете, его направлении и мощности. Проще всего отслеживать действие и просчитывать когда действие в отдельно взятом месте будет хорошо освещено прямым, или контровым светом.
Я бы посоветовал следующие настройки камеры (но опять же - это не аксиома):
1. Формат - с максимально большим разрешением, в идеале - RAW (если есть).
2. Режим. Я почти всегда снимаю на приоритете диафрагмы. С диафрагмой или максимально открытой (при слабом освещении) или прикрученной на 1-2 ступени. Так легче подстраивать камеру под освещение.
3. ISO. Тут есть несколько вариантов: выставить фиксированную величину (но тогда есть вероятность, что при резком изменении освещения получится пере-, недоэкспонированный кадр, и надо постоянно контролировать результат, и перенастраивать камеру в случае необходимости); выставить (если есть возможность) ISO в режим автомата. Но тут тоже есть опасность что автоматика подведёт. Проще всего выставить значение ISO в рамках от 400 до 800. Конкретное значение зависит от освещения и шумливости матрицы. У моего Canon 50D, например, потолок приемлемой, без забойных шумов ISO - 1600. Но я редко когда поднимаю его даже до 1000. Дело в том, что (опять же - на мой субъективный взгляд) шумы от более долгой выдержки несколько меньше, чем от задранного ISO.
4. Фокусировка - по точке/области, или следящий автофокус.
5. Желательно использовать опору для рук (как вариант - монопод). У монопода есть один недостаток - если он крепится не к объективу, или площадка не может менять своё положение, переход от горизонтальной ориентации кадра на вертикальную будет крайне затруднителен.
А теперь несколько слов, о том, о чём не всегда задумываются, но советы почти наверняка будут полезны.
1. До начала представления (если это театр или концертный зал) выберете наиболее благоприятную точку съёмки, если будет возможность выбирать место самому. Если можно будет перемещаться по залу (что, на самом деле, не очень желательно) продумайте как вы это будете делать, чтоб никому не мешать. Оптимальный вариант - встать возле стены, и перемещаться вдоль неё - это позволит делать кадры с разных ракурсов.
2. Вы - не Анка-пулемётчица! Не надо постоянно «стрелять» сериями. Это очень громко. И пока измождённый буфер жуёт очередную «очередь», вы наверняка пропустите интересный кадр.
3. Если у вас нет специального кожуха на аппарат (чтобы глушить звук затвора), старайтесь снимать в моменты пика действия, или в конце музыкального номера. Обычно это самые яркие моменты действия, к тому же из-за аплодисментов/более громкой речи персонажей щелчок затвора будет менее слышен. Единственный аппарат с бесшумным (потому что тряпичным) затвором - «Лейка» (модель не помню - выпускалась в 40-е годы). А это явно не про Ваш аппарат.
4. Не берите на съёмку аппарат, с которым ещё не до конца освоились. Думаю, комментарии не нужны.
5. Имеет смысл отключить биппер - звуковой сигнал о наведении на резкость, и ограничиться только подсветкой точки фокусировки (в режиме следящей фокусировки не работает).
И ещё. Есть ещё одно место со сложным освещением, где может возникнуть необходимость снимать. Это - церковь (то, что относится к православному храму, можно с уверенностью перенести на культовые сооружения других основных религий. Только с мусульманами надо быть более тактичными - помните про запрет на изображение людей в исламе).
1. Надо сначала спросить разрешения у настоятеля.
2. Ни в коем случае не использовать вспышку.
3. Оптика. Должна быть достаточно светосильной (1,8-4), чтоб компенсировать слабое освещение. Выбор типа объектива зависит от того, что будете снимать (ширик - для архитектурной съёмки, репортажки - во время служб; нормальный/умеренный теле-объектив - бОльшей части сьёмок; супертелевики - если надо снять архитектурную деталь, к которой нет доступа). Лучше использовать фиксы, или зумы из среднего-верхнего ценового диапазона - они светосила могут обеспечить необходимую светосилу.
4. Будьте вдвойне незаметны. Если снимаете во время службы, или просто молящихся людей - не прицеливайтесь долго, сфотографировали - отошли. Если долго настраиваться - это раздражает людей и сбивает с нужного настроя.
5. Говорим категорическое НЕТ серийной съёмке.
хорошая тема!только зашла, принимайте новичка! давно мечтала о зеркалке, но не осознавала до конца, как это трудно...на автоматическом режиме не интересно с такой техникой)) муж подарил Canon 60D, 2 объектива китовый и длиннофокусный, еще куча каких-то линз...в общем надо разбираться буду потихоньку читать тему и выполнять задания!
хорошая тема!только зашла, принимайте новичка! давно мечтала о зеркалке, но не осознавала до конца, как это трудно...на автоматическом режиме не интересно с такой техникой)) муж подарил Canon 60D, 2 объектива китовый и длиннофокусный, еще куча каких-то линз...в общем надо разбираться буду потихоньку читать тему и выполнять задания!
Давайте разбираться вместе) у меня никон Д7000 и та же проблема: хочется красивых фото детеныша, а времени перелопачивать мануал (то бишь инструкцию к фотику) толщиной с приличный фолиант - нет)
Уважаемые товарищи!
На майские у меня обширная фотопрограмма брожения по городу. По датам пока точно не определился, но места есть. Если кому интересно - можно небольшой компанией пройтись. Заодно опытом обменяться. Кому интересно - пишите в ЛС.
Всем привет! Хочу тоже научиться фотографировать. Все говорят, что у меня есть к этому делу талант, типа фото интересные делаю. Но мне не хватает мнения профессионалов и уроков. Так что с удовольствие к вам присоединюсь. Только смотрю тема в тишине с апреля месяца...
Очень люблю фотографировать эмоции издалека, когда человек не видит, что его снимают и он специально на камеру не улыбается. И детей тоже люблю фоткать.
Что же нам потребуется для фотографирования предметов?
1. пространство (кухня обычной квартиры, или небольшой уголок в комнате для начала вполне подойдёт).
2. фотоаппарат (желательно со сменной оптикой, и 2-3 объективами на выбор, а также пульт ДУ/спусковой тросик, за неимением которых сгодится на первое время и встроенный в фотоаппарат таймер).
3. штатив.
4. источник(и) света.
5. рабочая поверхность (то, НА ЧЁМ собственно и будете фотографировать).
Исходя из того, что фотографировать будем в ограниченном пространстве квартиры, отметим следующее - большие студийные осветители нам не подойдут (если конечно, вы не являетесь счастливым обладателем апартаментов с площадью хотя бы в полторы сотни квадратных метров. Но в этом случае вам не имеет смысла искать бюджетные решения). Не всем оно на определённом этапе по карману, и не у всех есть где его разворачивать на время съёмки. Есть компактные варианты для предметной съёмки, но достать их труднее (лично я в Омске их в магазинах не встречал, только в интернет-магазинах). Вариантом может стать система из нескольких закреплённых на небольших стойках синхронизированных между собой внешних вспышек. В качестве минусов такого варианта можно отметить: сравнимая с комплектами начального уровня стоимость (порядка 15-20 000 рублей за вспышки, стойки и синхронизаторы), а кроме того это импульсный свет, и на начальном этапе может уйти много времени на отладку размещения вспышек и их мощности.
На чём фотографировать. Приобрести фотокуб сейчас не проблема. И они действительно хороши. Но - не всё может в него влезть так, чтобы было удобно фотографировать. Есть конечно, большие фотокубы, фотопалатки, предметные столы. Но места они занимают несколько больше.
Как же выйти из положения? Способ, который я использую (не претендуя на уникальность и всеохватность), очень прост. Для создания «фотостудии на коленке» понадобиться:
1. отрез кальки / х/б ткань - зависит от сюжета, который надо заснять.
2. две табуретки (как минимум одна должна быть с квадратным сиденьем).
3. источник(и) света.
4. удлинитель/сетевой фильтр.
5. доска не менее 30 сантиметров в глубину и 40 в ширину.
6. отражатель (не обязательно, но желательно иметь под рукой).
7. Плюс, конечно же, штатив, аппарат (с парой объективов) и спусковой тросик.
Вот, собственно, и всё.
Как выбрать свет?
Для успешной работы светильник должен обладать следующими характеристиками:
- быть достаточно мощным, чтобы освещать предмет достаточно равномерно, но не запредельно мощным, чтобы не образовывались слишком глубокие тени;
- быть легко устанавливаемым на малой площади;
- давать достаточно направленный постоянный свет;
- медленно нагреваться при работе.
Какие лампы подойдут? Тут возможны несколько вариантов.
1. Лампы накаливания
У стандартных ламп накаливания есть большой плюс - в фотоаппарате для них есть предустановка баланса белого. Стоит помнить, что лампы накаливания «теплят», что можно использовать для получения интересных эффектов. И учитывать при съёмке и обработке.
Также хороши энергосберегающие лампы - на них часто пишут цветовую температуру, так что при съёмке можно выставлять это значение на аппарате. Кроме того, они дают достаточно мягкий свет.
Есть вариант с лампами на винтах и прищепках, которые можно закреплять на разных поверхностях (полках, боковых поверхностях шкафов, на столе, т.д.).
Но у таких ламп также есть и недостаток - не очень большая мощность. Т.е. чтобы получить заливающий свет, надо или выставить дополнительные источники (что не всегда удобно с точки зрения организации пространства), или выставлять выдержку подольше. Или выставлять плюсовую экспокоррекцию.
2. Небольшие галогенные лампы.
В качестве бюджетного (и достаточно компактного) решения можно предложить использовать галогенные лампы для внешнего освещения. Они достаточно доступны и дают более яркий свет по сравнению с лампами накаливания.
Но стоить помнить что:
- они быстро греются, и надо работать быстро, и с перерывами через примерно 15-20 минут;
- далеко не всегда можно точно узнать их цветовую температуру. Обычно это 2800-3000K.
Я в работе использую галогенку на 150 W на небольшой собственной подставке и 500W, крепящуюся на треногу. В дополнение к ним - лампа накаливания на прищепке на 60 ватт.
3. Несколько источников света.
Также можно использовать источники с разной цветовой температурой. Самым простым в данном случае будет воспользоваться автоматической настройкой ББ с последующим подбором нужного значения при дальнейшей обработке.
Зачем нужна калька?
Фотографии объектов на стоках/в журналах - это предмет «в естественной среде» (небольшой натюрморт), или «изолят» (нечто на белом фоне).
Изоляты можно получить двумя способами - сфотографировать изначально на светлом фоне или на любом однотонном, а потом в редакторе вырезать изображение и посадить на светлый фон.
В качестве белого фона могут подойти и ватман, и ткань. Однако у кальки есть несколько существенных преимуществ: она продаётся в бОльшем количестве чем ватман (рулон в среднем - 10 метров), её легче хранить, она не так сильно мнётся. И, кроме того - в случае необходимости можно быстро достать новый кусок кальки.
Но самое главное достоинство кальки - она более прозрачная, по сравнению с тканью и ватманом. Это свойство можно использовать при фотографировании для подсветки фона сзади, избегая образования лишних бликов на прозрачных объектах и смягчении теней. Светильник надо расположить за листом кальки (а не перед, как в случае непрозрачного задника).
Собственно сам процесс
Собираем вместе всё необходимое. Ставим одну табуретку на бок (сиденьем перпендикулярно к полу). Сверху сиденьем вниз, с опорой на ребро сиденья нижней табуретки с таким расчётом, чтобы ножки тоже на что-нибудь опирались, ставим вторую табуретку. На ножки первой кладём доску. На ножки верхней перекидываем кальку так, чтобы она полностью покрывала доску - предметный стол. Ставим и подключаем свет. Ставим штатив и закрепляем на нём камеру. Вот, собственно, и всё. Студия готова.
Объективы
Выбор объектива зависит от того, что вы хотите снимать (и с какого расстояния). Чем больше по габаритам объект съёмки, тем шире должен быть объектив. Как вариант можно рассмотреть такой комплект - зум-объектив (с фокусным расстоянием 24-105 мм, или 17-85 мм, значения в зависимости от производителя могут меняться), а также макрообъектив (1:1) с фиксированным фокусным расстоянием (оптимально - 100-105 мм). Плюс - фикс с нормальным (или чуть меньшим, т.е. 50, 28, 30) фокусным расстоянием
Лучше всего иметь объективы с постоянным (в идеале 1,8-2,8) значением f. Это даст дополнительный механизм для получения ярких снимков и увода светлого фона в белый.
Настройки камеры
ISO ставим на минимум и если всё же надо поднять - стараемся не поднимать выше 400. А дальше всё зависит от расположения света, и что мы хотим сделать. Диафрагму прикрываем на пару ступеней - при полностью открытой ГРИП слишком мала, особенно если объектив светосильный. Т.е., если в художественный замысел это не входит, то лучше начинать с f 5,6. Наиболее оптимальные значения (которые встречаются как в литературе по съёмке, так и в обзорах техники как благоприятные для получения наиболее качественных снимков) f/8-11. Плюс, если вы хотите создать максимально светлое изображение с минимумом теней, можно выставить экспокоррекцию в плюс, но это сильно зависит от освещения и того, что вы хотите добиться.
Баланс белого имеет смысл настраивать, если вы знаете точную цветовую температуру источника света. Как вариант можно выставить AWB и потом корректировать изображение в RAW-конвертере. Или использовать при сьёмке шкалу. Если Вы снимаете с разными источниками света, то можно проводить корректировку при помощи сдвига WB.
Схемы освещения
Чтоб потом каждый раз не повторять - чем мощнее источник света, тем дальше его надо располагать от объекта. А чем слабее, тем, соответственно, ближе.
1. Самая простая схема: один источник сзади за калькой (подсвечивает фон и ослабляет тень), один источник сбоку и над объектом (даёт освещение позволяет убрать тень за объект). При такой схеме диафрагму лучше прикрыть, плюсовую экспокоррекцию если и давать, то небольшую.
2. Один источник за объектом, второй, мощный - спереди, чуть сбоку, направлен вверх, на близкорасположенный отражатель.
3. Один источник света за калькой, один источник на одной линии с объектом, сбоку. Светит одновременно частично на объект (чтоб не создавать тень), основной поток - на отражатель, направляющий свет на объект. Подходит для не очень больших предметов.
4. Расставляем три источника света разной мощности вокруг объекта. Два - по бокам, один - сзади чуть сверху, для ослабления тени.
Тень, если обратное не входит в замысел, стараемся максимально увести из кадра. Для этого есть несколько способов: расставить источники света так, чтобы тень изначально была минимальной или падала в плоскость, отличную от той, которая будет в кадре. Также можно дать экспокоррекцию в плюс (но тогда упадёт общий контраст изображения и придётся или перенастраивать другие параметры камеры, либо проводить коррекцию при постобработке).
Также стОит помнить, что приведённые рекомендации по схемам освещения:
а. общие и не претендуют на универсальность. Т.е. в каждом случае они могут быть отправной точкой, но не путём к идеальному снимку;
б. применяемая схема зависит от размеров и материала снимаемого объекта. Например, прозрачные ёмкости (посуда, включая бутылки, из стекла/прозрачного пластика обязательно надо подсвечивать и сзади; металлические предметы, такие как монеты хорошо выглядят в резком боковом освещении, подчёркивающем рельеф поверхности).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
По вопросам размещения рекламы обращаться: +7(951)415-99-79, natasha.zn@mail.ru Совместные покупки