Итак. давайте рассмотрим внимательно, что покажет ваш аппарат на режиме М (полностью ручной режим).
1. Выдержка
2. Диафрагменное число
3. Значение светочувствительности матрицы (ISO)
4. Экспонометр
5. Вид экспозамера (в данном случае матричный, но об этом ниже)
Рассмотрите внимательно свой фотоаппарат и найдите у себя все эти показатели (чтобы всё это увидеть, переключите ф/а в режим видоискателя, т.е. такой режим, при котором вы строите кадр, глядя не на дисплей, а в специальное маааленькое окошечко).
Итак, чтобы снимок получился хорошо проэкспонированным, т.е. были проработаны все детали, цвета были естественными, нам надо грамотно установить экспотройку - диафрагма, выдержка, светочувствительность. Светочувствительность в обычных условиях (когда света достаточно или больше, чем достаточно) устанавливаем на 100. Когда освещенность не очень хорошая или совсем отвратительная, то начинаем ISO увеличивать. Больше 400 ставить не рекомендую, т.к. шумность начнет зашкаливать (про шумность будет д/з ) и качество снимка будет, мягко говоря, не очень.
Затем диафрагма и выдержка. Здесь надо исходить из того, что вы собираетесь снимать. Если хотите зафиксировать объект в движении, то выдержка должна быть по возможности короткой, тогда диафрагма..? Правильно, чтобы на матрицу попало достаточно света, диафрагму надо приоткрывать. Если условия съемки оставляют желать лучшего, то мы по максимуму удлиняем выдержку и стараемся открыть диафрагму, при этом объект съемки должен быть неподвижен, и камера тоже (лучше пользоваться штативом). Короче, таких "если..." очень много и надо много тренироваться, чтобы научиться учитывать все условия съемки выбирать параметры с учетом этих условий, а так же, не забыв о композиции и художественной задаче, которую мы пытаемся решить в кадре.
Однако есть у нас помощник в этом деле - экспонометр (в подавляющем большинстве современных камер он встроенный). Посмотрите на картинку, там, где цифра 4 - и есть наш помощник. Над цифрой 0 (ноль) есть бегунок, когда вы крутите настройки диафрагмы и выдержки, этот бегунок должен оставаться на ноле, это показатель того, что скорее всего кадр проэкспонирован правильно. Если бегунок уйдет влево (в минус), то света будет недостаточно и кадр наверняка будет недоэкспонирован, он будет темный, с плохо проработанными деталями, серыми цветами. Если бегунок сдвигается вправо, то кадр вы почти гарантированно засветите, будет переэкспозиция. !Внимание! Лучше кадр недоэкспонировать, тогда в графическом редакторе его можно будет вытянуть (пример на малышке Kulik вы могли видеть на предыдущей странице ). Если кадр перевсечен, то вернуть потерявшиеся в пересвете детали будет уже не возможно.
Если вы повышаете ISO, то соответственно меняется значение диафрагмы (при съемке в режиме приоритета диафрагмы), и выдержки (в режиме приоритета выдержки). Понять этот момент вам поможет д/з.
Домашняя работа:
1. О видах экспозамера почитайте очень доступно написано здесь http://www.tech-shop.ru/index/page_article247.htm
Это домашнее задание. Вы должны понимать, в каких ситуациях какой вид экспозамера предпочтителен.
2. Ещё одно д/з - поработайте с ISO. Для этого попробуйте сделать снимок в одинаковых условиях, но с разным значением ISO (без вспышки!), а потом попробуйте кадр увеличить в каком-нибудь графическом редакторе, проследите за шумами, на большом ISO вы увидите зернистость изображения (вы должны увидеть как меняется качество картинки на увеличении при разном ISO).
3. Задание на понимание экспозиции и экспотройки. Делать всем обязательно! Очень показательное. Пример выложу завтра.
Делаем две пары снимков:
1. Первая пара: в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагма на двух снимках одинакова. ISO ставим минимальное и максимальное (или близко к максимальному). Смотрим как изменится выдержка. Обе фотографии объедините в одну, чтобы было нагляднее видно. (в стиле "до и после" )
2.Вторая пара: приоритет выдержки. Все тоже самое, но постоянным остается теперь выдержка. Смотрим как меняется диафрагма при изменении ISO.
а вот на третьей - правая часть тяжелая и клонит фото в свою сторону. Хотя вроде бы, везде принцип один - объект справа.
Наташа, что подскажите?
Да, забыла, по поводу перевеса вправо. Для гармоничности восприятия лучше главные детали объекта, его смысловую часть располагать слева. Это связано с традицией чтения слева направо Так наш глаз привык двигаться. И если бы ты расположила личико малышки слева, то перевес бы не ощущался. А ещё лучше для экспозиции чем-нибудь уравновесить кадр, какой-нибудь деталью.
Это в ФШ. Всё те же фильтры НикСофтвер. Качни себе тоже, ща ссылочку поищу. Классная штука, легко использовать. http://goldenone.ru/?go=post&id=2357
Он распаковывается в шоповские дистрибутивы.
наконец-то я волю в кулак собрала и взялась за фотоаппарат))
а то обещалась давно, а что-то дел навалилось, что на фото меня мало остается...
первое задание
F 5.6
(ссылка не работает)
F 36
(ссылка не работает)
Я как фотолюбитель, не признаю фотошоп. Мое мнение - настоящий фотограф умеет поймать кадр и снять его так, что фотошоп будет не нужен! Другое дело,когда фотошоп используют для удаления шрамов,растяжек, подчищения кожи... Занимаюсь фотографией не так давно,но результаты есть , сама знаю-еще работать и работать, но окружающим мои снимки нравятся.
Я бы показала,но не знаю как сюда фотки грузить.На этом сайте я недавно. Еще не освоилась.
Да, и еще, хорошие кадры можно сделать и обычной мыльницей , для этого не обязательно крутые зеркалки
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
По вопросам размещения рекламы обращаться: +7(951)415-99-79, natasha.zn@mail.ru Совместные покупки
Поиск
Пользователи
Профиль
Личные
сообщения
Регистрация
Вход
Если что-то не понятно, спрашивай.
Девушки, если что непонятно, вы спрашивайте.